Pared de la Fisura Udaondo, una de las más escaladas del Pagasarri.

La zona más cercana a la entrada natural a las paredes del Pagasarri. Aquí está, junto a la Pequeña María, la vía más conocida y posiblemente más repetida de estas paredes: la fisura Udaondo. Junto a ella algunas vías típicas,  interesantes e incluso renombradas y reconvertidas de artificial a libre. Ver foto.

1.- Fisura muy fácil y buen entrenamiento para comenzar a escalar fisuras con empotramiento de manos. Sólo tiene un pequeño paso por encima de la repisa que recorre toda esta pared, y nada más. Buena para iniciar a los cursillistas en fisuras.
2.-La mítica Fisura Udaondo, abierta por este gran escalador, y ascendida numerosas veces al año. Inicialmente estaba asegurada por clavos originales, que permanecieron durante muchos años introducidos en la propia fisura. Uno de ellos, servía de apoyo para el pie de gato cuando entraba el miedo a mitad de fisura. Posteriormente, cuando Miguelito reclavó todas las vías, se quitaron y así permanece desde entonces. Dificultad de Vº grado, y no se le puede dar menos. Esta fisura en Alta Montaña y sin seguros químicos como los que tiene ahora, haría bajarse a más de un escalador no preparado ni mentalizado. Imprescindible dominarla a la perfección para ir con seguridad a muchas otras vías, tanto de escuelas como de Alta Montaña. No conviene hacerla sin cuerda pues se coge bastante altura, aunque se puede hacer en solitario asegurado desde arriba.
3.-Variante de entrada a la Fisura Udaondo.
4.- Otra variante de entrada a la Fisura Udaondo que la hace más directa que las anteriores. Ahora tiene un parabolt para asegurar el paso, pero esto le ha quitado un poco de valor al paso original, que había que hacer mediante un agarre vertical a la altura de la cintura y subiendo mucho los pies para poder llegar hasta la repisa superior, apoyando los pies de gato en unas repisas tumbadas algo elevadas. Ver foto.
5.- Entrada a la vía hoy denominada Adherencias Imposibilitadas. Originalmente se abrió en estribos, posteriormente, mucho años después, se hacía en A0, hasta que se reclavó y se forzó en libre. Posiblemente su nombre original no sea ese. Tiene un paso de entrada, después de la vira inclinada de inicio, que es 6a obligatorio, ya que el químico está desplazado respecto a la vira a la que se llega. Desde ésta se puede ir hacia la Susana, por la derecha, o seguir por la propia vía, primero apoyando la punta del pie de gato en un agujero, y después superando unas adherencias apoyadas por pequeña regletas caídas que apenas sostienen las puntas de las yemas de los dedos. Muy difícil este tramo final. Catalogada en su conjunto de 6c.
6.- Entrada directa a Adherencias Imposibilitadas.
7.-Pequeña travesía para acceder a la vía Susana combinando así el paso de 6a de una vía, con otra de V+. Interesante combinación si no se quiere hacer los pasos difíciles de Adherencia Imposibilitadas y darle algo más de dificultad a la Susana.
8.- Comienzo de la vía Susana, otra clásica muy bonita, catalogada de V+, con un paso en dúlfer vertical de esa dificultad, y una parte superior muy interesante con agarres escasos pero muy bien situados para superar el tramo sin dificultad excesiva (V). Ver foto.

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