La zona más cercana a la entrada natural a las paredes del Pagasarri. Aquí está,
junto a la Pequeña María, la vía más conocida y posiblemente más repetida
de estas paredes: la fisura Udaondo. Junto a ella algunas vías típicas,
interesantes e incluso renombradas y reconvertidas de artificial a libre. Ver
foto.
1.- Fisura muy fácil y buen entrenamiento para comenzar a escalar fisuras
con empotramiento de manos. Sólo tiene un pequeño paso por encima de la repisa
que recorre toda esta pared, y nada más. Buena para iniciar a los cursillistas
en fisuras.
2.-La mítica Fisura Udaondo, abierta por este gran escalador, y ascendida
numerosas veces al año. Inicialmente estaba asegurada por clavos originales,
que permanecieron durante muchos años introducidos en la propia fisura. Uno de
ellos, servía de apoyo para el pie de gato cuando entraba el miedo a mitad de
fisura. Posteriormente, cuando Miguelito reclavó todas las vías, se quitaron y
así permanece desde entonces. Dificultad de Vº grado, y no se le puede dar
menos. Esta fisura en Alta Montaña y sin seguros químicos como los que tiene
ahora, haría bajarse a más de un escalador no preparado ni mentalizado.
Imprescindible dominarla a la perfección para ir con seguridad a muchas otras
vías, tanto de escuelas como de Alta Montaña. No conviene hacerla sin cuerda
pues se coge bastante altura, aunque se puede hacer en solitario asegurado desde
arriba.
3.-Variante de entrada a la Fisura Udaondo.
4.- Otra variante de entrada a la Fisura Udaondo que la hace más directa que
las anteriores. Ahora tiene un parabolt para asegurar el paso, pero esto le ha
quitado un poco de valor al paso original, que había que hacer mediante un
agarre vertical a la altura de la cintura y subiendo mucho los pies para poder
llegar hasta la repisa superior, apoyando los pies de gato en unas repisas
tumbadas algo elevadas. Ver
foto.
5.- Entrada a la vía hoy denominada Adherencias Imposibilitadas.
Originalmente se abrió en estribos, posteriormente, mucho años después, se
hacía en A0, hasta que se reclavó y se forzó en libre. Posiblemente su nombre
original no sea ese. Tiene un paso de entrada, después de la vira inclinada de
inicio, que es 6a obligatorio, ya que el químico está desplazado respecto a la
vira a la que se llega. Desde ésta se puede ir hacia la Susana, por la derecha,
o seguir por la propia vía, primero apoyando la punta del pie de gato en un
agujero, y después superando unas adherencias apoyadas por pequeña regletas
caídas que apenas sostienen las puntas de las yemas de los dedos. Muy difícil
este tramo final. Catalogada en su conjunto de 6c.
6.- Entrada directa a Adherencias Imposibilitadas.
7.-Pequeña travesía para acceder a la vía Susana combinando así el paso
de 6a de una vía, con otra de V+. Interesante combinación si no se quiere hacer los pasos
difíciles de Adherencia Imposibilitadas y darle algo más de dificultad a la
Susana.
8.- Comienzo de la vía Susana, otra clásica muy bonita, catalogada de
V+,
con un paso en dúlfer vertical de esa dificultad, y una parte superior muy
interesante con agarres escasos pero muy bien situados para superar el tramo sin
dificultad excesiva (V). Ver foto.
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